如何制作一成功、漂亮的西裝領，如何解決西裝領中出現的一些由于設計不當而容易出現的問題，一直困繞許多行內從業人員，使他們無法突破原有的水平．有人把它看成極高難度的技術問題，不敢接近，其實它同樣是有章可循．在領子的制作中，要重點解決結構問題．設定合理的配領采寸、準確的倒伏量，將一片肩領設計為二片領，再加上高水平的縫制工藝，一漂亮且高品質的西裝領并不難得，因此，當領子的款式已確定時，其結構設計尤為重要．本文中研究高級西裝領的結構設計問題。
嘴的翻領的倒伏量應在原基礎上增加0．5cm的微調．如青果領、戧駁領等．在領子的結構設計中，為了使肩領的領外口線符合領子形態穩定平伏的要求，除了按以上要求確定倒伏量外，還必須對采用該倒伏量繪出的領外口線進行檢驗，然后作出調整．檢驗倒伏量的準確性，可采用圖形鏡像方法檢驗法．
(2)檢驗倒伏量現在以傳統八字領為例，肩領的領面為3cm，領座為2cm，差為1cm．由于西裝領的肩領本身就要求服貼、合體，領面貼緊領座，因此，可以認為后背部距離后領窩線lcm的平行弧線為著裝后后領外口線的理想狀態線段．以領子的翻駁線為對稱線，繪出駁領和部分肩領關于翻駁線的鏡像圖形，肩領在前肩部位的領外口線，長度為△若l=l，可認為該倒伏量取值較為準確；若睜z，則應作出調整，增加或減小倒伏量．圖2倒伏量過小圖3倒伏量過大圖4鏡像圖形對具體服裝時，要考慮面料對倒伏量的影響．中厚毛織物適合表現翻領結構，在使用伸縮性相對較大的毛織物如天然織物或粗紡織物時，倒伏量要相對減少；使用伸縮性相對較小的毛織物如人造織物或紡織物時，倒伏量適當增加，微調量可設為0．5cm．在肩領的領面和領座的匹配采寸上，要保證領面蓋住領座時，領面寬應大于領座寬0．8cm以上．416西安工程科技學院學報第18卷3分體領的設計翻領的肩領部分分領座和領面，肩領的翻折線即領腰線大于領底線，不符合人體頸脖上大下小的結構，造成了領子翻折部位在頸側與人體有較大的空隙，不美觀．只有領腰線小于領底線，領子才會服貼．一片領在縫制加工時要對不同部位分別加熱歸拔，使肩領的翻折線的部位縮短，這樣做出的領子貼頸度好．整燙后的形狀有明顯的改變，如圖5．也可以將領子一分為二，將肩領領面和領座分體．可按照分體企領的原理，對領子作進一步的修改．二片領是在翻折線以下將領面一分為二，折去翻折線處的余量，使之服貼頸部．領腰線領底線圖5整燙后的形狀歸縮
(1)分割線的設定在肩領的領座靠翻折線約1／3處畫一分割線，或如圖6(單位為cm)所示進行設定，將領子分為兩部分．將分割線設在翻折線之下，可防止分割線外露．
(2)省量的設計畫好肩領的分割線后，在分割線上收0．5～0．8cm的省量，在領底線上收0．2cm．領底線的長度比實際領孔長度略小，縫制出的服裝頸部服貼．將省合并后得二片領，如圖7．
(3)基本紙樣的修改西服多用中厚的毛織物，領子在翻折時有盛勢量，即指一定厚度的面料翻折時占用的尺寸．分體后的二片領各在分割線處加0．1cm，以保證成品肩領的領座和領面的尺寸，如圖8．合并省得一片領座圖6分割線的設定圖7省的設計圖8紙樣的修改領子的底領仍采用一片領的形式，材料采用領底呢．在縫制時先用牽條將肩領翻折線處的部位進行縫縮，然后再進行歸拔，使之能夠順應領面的變化．確定合理的領底、領面、領嘴、駁點，還必須依靠縫制加工及高水平整型，相輔相承，才能做出完美的產品．
